Правильная инструкция по укладке керамической плитки (Из нашего архива).

Укладка керамической плитки или правильная инструкция по ее укладке.

При всем многообразии современнейших материалов, плитка из керамики так и остается до сих пор самым практичным решением для облицовки пола и стен в ванных, санузлах, технических помещениях, бассейнах и кухнях. Ведь укладка керамической плитки дает возможность получить износостойкие, водоотталкивающие и очень красивые поверхности, которые очень удобно и просто чистить. Сейчас наши и зарубежные компании предлагают широчайший спектр качественной продукции. Но, даже дорогую и красивую плитку может испортить плохо выполненная работа по ее кладке. Внимательно прочтите эту статью, она поможет вам избежать многих ошибок.

Рассчитываем количество материала.

Для начала необходимо произвести замер облицовочных поверхностей. Делая это, рулетку держите строго вертикально и горизонтально, результат заносите на бумагу. При высчитывании площади пола, сначала проверьте углы комнаты. Если они не составляют 90°, заранее продумайте, как расположить плитки в местах их примыкания к стенкам. Правильность размеров и конфигурации сторон комнаты проверьте, измерив рулеткой ее диагонали. Если длины диагоналей совпадают, то углы в помещении прямые, а стороны перпендикулярные. Помните, что после работы с поверхностями, показатели их площади могут немного измениться. Например, когда вы снимете старую плитку — они увеличатся, после оштукатуривания — уменьшатся.

Далее приступайте к составлению схемы, по которой будете проводить кладку кафеля. Расчертите планы всех облицовочных поверхностей, отдельно и в изометрических проекциях. Далее изберите вид размещения плитки: стык в стык, в разбежку или диагональный. Определитесь с размерами плиток и наличием дополнительных элементов: декоров, фризов и бордюров. Расчертите расположение кафеля. Отметьте все: положение фризов, декоров, бордюров, основного поля и «сапожка» из более темного кафеля. По этой схеме просчитайте необходимое количество материала.

Подготовка поверхности. Инструмент.

Следующим этапом подготовительных работ идет подготовка стяжки пола и поверхности стен. Проверьте полы и стены пузырьковым уровнем. Вас должно интересовать отклонение их поверхностей от осей либо от проектных плоскостей. Для пола — от горизонтали, для стен же — от вертикали. Допускаемый наклон стен и уклон пола — 0,2%. Далее оцените ровность поверхностей. Делайте это длинным уровнем либо правилом. Просвет между инструментом и плоскостью поверхности не должен превышать 2 мм. Если где-либо неровности превышают это значение, то их надо устранить.

Прочность основания проверьте, простукивая его. Если есть отставшие участки, вы услышите глухой, либо дребезжащий звук. Такой участок необходимо снять до кирпича или бетона. Если же штукатурка осыпается как песок, ее лучше снять и сделать новую.

Если стены комнаты из дерева, их надо перед тем, как будет произведена укладка керамической плитки, оббить стальной сеткой с сечением ячеек 1/1.5 см. Сетку бейте на бруски, толщина которых должна быть 2 см и ширина 4 см. Между ними и стеной проложите слой гидроизоляции – рубероида либо толя. Далее оштукатурьте сетку цементно-песчаным раствором с примесью волокон асбеста. После того, как этот слой высохнет, добавьте второй из раствора в пропорции цемент/песок 1:3. Общая толщина штукатурки должна быть не менее 1.5 см. Не заглаживайте ее.

Если планируете сделать стяжку на деревянные полы — их также оббейте металлической сеткой. Залейте ее стяжкой, не менее 3 см толщиной. Далее проложите еще один слой сетки и также залейте ее бетоном. Далее поверхность разровняйте и нанесите на еще полусырую решетку из борозд для лучшей сцепки раствора при укладке плитки. После того, как бетон хорошо схватится через неделю, можете приступать к основной работе.

Не смотрите на то, что сейчас производят много клеевых плиточных смесей, которые по заверениям изготовителей дают возможность облицовки новым кафелем прямо по старой плитке. Его необходимо снимать! Сделать это можно инструментом для выравнивания полов, т. е. перфоратором с насадкой в виде зубила или лопатки, если его нет, то вручную – все тем же зубилом и молотком. Если стены окрашены, тем более, если это делалось неоднократно, все слои краски обязательно счищать полностью.

Повторяем совет: не обращайте внимания на то, что в продаже есть плиточные клеи, предназначаемые производителями под укладку кафеля по окрашенной поверхности. Практика недвусмысленно показывает, что надежная адгезия краски с клеем — большая редкость. Если краску не снять, поначалу хорошо державшийся кафель через определенное время начнет вздуваться, то есть отходить от стен вместе с клеем. Обдирать краску удобно отрезной машинкой с насаженной кард-щеткой. Если ее нет, то окрашенный слой можно снять небольшим топориком. А плохо держащиеся пласты легко счищаются большим шпателем.

Не ограничивайтесь лишь очисткой стен. Если хотите, чтобы адгезия была хорошей, необходимо сделать грунтовку. Можете купить для этого готовый промышленный состав или сделайте сами. Для этого налейте полведра воды, добавьте полбанки ПВА, хорошо размешайте. Далее добавьте цемент и мелкофракционный песок в пропорции 1:2. Состав должен получиться чуть гуще цементного молока. Нанесите его макловицей на стены. Кафель на них можно класть после полного высыхания грунтовки.

О том, как подготовить плитку к работе.

Теперь необходимо позаботиться о самой плитке. Если вы планируете делать укладку плитки на пол на раствор, то для лучшей адгезии, плитку перед работой необходимо замочить на определенное время. Точный промежуток времени, необходимый для насыщения кафеля водой определяется экспериментально – у разных видов плиток керамика обладает различной плотностью. Через 10 минут выньте кафель из воды и поднесите к уху. Если услышите чуть слышное шипенье, значит, влага еще не весь воздух вытеснила из пор материала. Продолжайте замачивание. Имейте в виду, что некоторые сорта кафеля обладают тонким и пористым слоем глазури. При слишком долгом смачивании влагой, на их поверхности могут остаться темные пятна. Такую плитку надо или класть на клей, для которого замачивание не требуется, или несколько раз промачивайте ее кистью.

Далее инструкция по укладке плитки.

Укладываем плитку. Работа с цементно-песчаным раствором. Перед тем как начать кладку плитки на стены, их необходимо разметить при помощи уровня с двусторонним лазером. Отбив правильную горизонталь по периметру всех стен, сделайте вертикальные отметки на стене, с которой начнете работу. Далее на ее поверхности зафиксируйте раствором из алебастра либо гипса контрольные плитки или маяки, как называют их строители. Они будут определять уровень будущей кладки. Если облицовываемая стена небольшая, вполне достаточно разместить четыре маяка по одному на каждый из углов поверхности.

Сначала поставьте одну плитку, проверьте ее уровнем. Далее, определяя правилом и уровнем правильность плоскости, установите по горизонтали вторую. Также подгоните оставшиеся маяки. Учитывайте при этом толщину раствора будущей облицовки, примерно 1.5 см. Если площадь поверхности большая, ставьте маяки на расстоянии, удобном для проверки правилом. Раствор делайте в пропорции цемента и просеянного песка 1:2. При работе следите за тем, чтобы количество раствора на плитке было достаточным для распределения под всей ее поверхностью, после того, как вы ее уложите и подобьете.

Чтобы толщина швов была при облицовке одинаковой, обязательно используйте систему выравнивания плитки. Они производятся с разными показателями ширины. Потому заранее определитесь с тем, какой будет толщина швов у облицованной поверхности. Самодельные шаблоны, типа гвоздиков, спичек и пр., специалисты настоятельно не рекомендуют использовать – они имеют разные показатели толщины.

Начинайте класть кафель снизу, для удобства под первый ряд закрепите либо деревянный брус, либо металлический профиль. Нанесение плиточного клея. Раствор кладите на внутреннюю сторону кафеля, формируйте его как усеченную пирамиду, прижимайте к стене и подбивайте резиновой киянкой до необходимого уровня. Постоянно следите, чтобы при постановке кафеля на место, цементная смесь равномерно заполняла все пространство под ним. Излишки смеси, выжатые при подбивании, срезайте мастерком.

Через 3/4 часа — после того как слой раствора подсохнет и уже будет хорошо держаться, прочистите все швы — и горизонтальные и вертикальные. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем затирка (фуга) хорошо держалась, и не появлялись темные пятна. Одновременно с расчисткой швов, вытирайте плитку мокрой тряпочкой или губкой.

Кладка кафеля на плиточный клей.

Технология сборки поверхности при помощи клеев мало чем отличается от укладки на раствор. Главное, что надо знать – поверхность должна быть предельно ровной. Отклонения и перепады поверхности не должны превышать 1.5 мм. Что бы этого избежать перепадов используйте СВП 3Д. Клей кладется очень тонким слоем – до 5 мм и если стены будут неровные, у вас возникнут проблемы. Облицовку также начинайте со второго нижнего ряда.

Размешав клей в ведре дрелью с венчиком, оставьте его на десять минут созреть. Далее нанесите гребенкой – зубчатым шпателем на участок стены под несколько плиток слой клея. Плотно прижмите плитку. Если возникнет необходимость, подбейте ее киянкой. При установке следующей плитки, вставьте по углам крестики. Далее повторите операцию, пока не выложите всю стену. В ходе работы проверяйте ее правильность правилом и уровнем.

Расположение кафеля на стенах и его обрезка.

В процессе работы вам не единожды придется столкнуться с необходимостью резки кафеля. Целое количество плиток в один ряд, как по вертикали, так и по горизонтали редко когда получается. Делать обрезку надо плиткорезом. С помощью стеклореза лучше этого не делать. Работайте при помощи электрического либо ручного станка. Первый довольно дорог, покупать его для одноразового использования довольно накладно, разве что взять в аренду. Ручной же плиткорез стоит недорого. Его использование намного облегчит вам работу.

Рисунок расположения плитки на стенах может быть: диагональным, в разбежку и стык в стык. Первый рисунок самый трудоемкий и затратный – вам придется резать весь кафель, прилегающий к обоим стеновым углам, а также и тот, который займет нижний и верхний ряды. Метод размещения плитки в разбежку существенно проще. В данном случае придется резать лишь прилегающий к углам стены кафель.

Расположение стык в стык бывает несимметричным и симметричным.

• Первый вариант проще – вы начинаете класть плитку от одного угла и, дойдя до противоположного, обрезаете последний вертикальный ряд. Как вы видите — это и самый экономичный способ.
• Второй случай сложнее, при этом правильная укладка плитки такая. Делите стену ровно пополам и размечаете вертикально. От этой черты вы и будете вести кладку вправо и влево. Обрезать вам придется плитку по обоим углам стены, зато куски будут одинаковыми.

Как класть плитку на пол.

Для кладки плитки на полы готовится цементный раствор в долевом соотношении цемент/песок 1:3. Цементная, либо бетонная стяжка пола никакой специальной подготовки под кладку плитки не требует. Если стяжка не совсем ровная, но перепады невелики, вы можете их выравнивать по ходу работы, варьируя толщину раствора. Если поверхность полов небольшого размера — до 10 м2, то по их углам, как и в случае со стенами закрепите на гипсовый или алебастровый раствор четыре маяка. После того как подготовите маяки, натяните между ними шнуры.

Раствор делайте не очень жидким и плитку не мочите. Половой кафель обладает керамикой очень плотной структуры, которая достигается за счет обжига при очень высоких температурах и особым добавкам. Поэтому для хорошей адгезии ему вполне достаточно той воды, что содержится в растворе. Если вы все же смочите плитку, то она у вас начнет «плыть».

Закончив класть первый из рядов плитки, снимите маяки, уберите гипс и установите на эти места кафель уже окончательно. Ходить по уложенным полам можно через три-четыре дня.

Заполнение швов между плитками.

Затирка швов. Перед нанесением затирки убедитесь, что швы очищены от остатков раствора и пыли. Если керамика кафеля очень пористая, стыки непосредственно перед работой необходимо смочить губкой. Шовный заполнитель на стену наносите либо резиновым шпателем, либо такой же теркой и распределяйте по швам диагонально к ним.

Очищать стыки начинайте, когда раствор станет тускнеть и затвердевать на них. Смоченной губкой выравнивайте затирку по кромкам швов, а затем удаляйте с поверхности кафеля. После того, как раствор полностью высохнет (через сутки), еще раз пройдитесь по швам мягкой тряпочкой и отполируйте.

! Начинать влажную уборку, после того, как будет произведена укладка керамической плитки, можно не ранее, чем через неделю.